Le Mont St-Michel

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Des remparts du Mont-Saint-Michel, aperçu de l'aiguille de l'abbaye entre les toits de deux maisons typiques.

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Que peut-on dire du Mont-Saint-Michel? Contentons-nous de citer Madame de Sévigné, qui écrivit à sa fille:

"Je voyais de ma chambre la mer et le Mont Saint Michel, (ce Mont si orgueilleux que vous avez vu si fier et qui vous a vue si belle)"

et Victor Hugo:

« Le Mont Saint Michel apparaît, de huit lieues en terre et de quinze en mer, comme une chose sublime, une pyramide merveilleuse assise sur un rocher énorme façonné et sculpté par le Moyen-Age, et ce bloc monstrueux a pour base, tantôt un désert de sable comme Chéops, tantôt la mer comme Ténériffe… »

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From the medieval walls that surrond Mont-Saint-Michel, we get a glimpse of the steeple of the abbey between the roofs of two Norman houses

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What is there to say about the Mont-Saint-Michel? What's better than Madame de Sévigné in a letter to her daughter:

« From my room I saw the sea and Mont Saint Michel, (this Mount that you saw so proud and that saw you so beautiful) »

Or Victor Hugo:

« Mont Saint Michel appeared eight leagues from the land and fifteen leagues from the sea, sublime, a marvellous pyramid sitting on an enormous rock shaped and sculpted by the Middle Ages, with this monstrous block as its base, somewhere between the Cheops sand desert and the Tenerife Sea… »

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Mont-Saint-Michel: Vue vers le continent / Accès en 2012

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A l'écart de la Grand'Rue, on trouve des ruelles tranquilles qui serpentent autour du Mont, sous l'Abbaye. Vous y trouverez des belles vues sur la mer, la terre, et les toits du village.
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A compter du 28 avril 2012, l'accueil se fera dans le nouveau parc de stationnement paysager construit sur la terre ferme. Vous serez alors à 2,5 km du Mont-Saint-Michel, où vous pourrez vous rendre soit à pied, en voiture à cheval, ou en navette.

The promeneurs à pied devront compter 45 mns de trajet. Trois sentiers, agrémentés pour deux d’entre eux de parcours d’interprétation sur le Mont-Saint-Michel et sa baie, vous permettront d’avancer vers le Rocher tout en bénéficiant d’une vue imprenable sur la Baie.

À la manière des pèlerins d’autrefois, vous pourrez également emprunter la Maringote, une navette hippomobile inédite, tirée par des chevaux de trait du terroir local (Cobs Normands, Postiers Bretons, Percherons).

Si vous êtes pressés, la navette motorisée vous déposera au pied du Mont en 6 minutes.

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Away from the main street which leads to the Abbey, you can find narrow alleys, quiet and deserted, that make their way around small gardens and stone houses just under the abbey walls. There, you will enjoy beautiful views of the sea, the land, and the roofs of the village.
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Starting on April 28, 2012, you will be welcomed at the Mont-Saint-Michel in a new wooded parling lot and information center on the mainland, 2.5 kms from the Mont. You will access the Mont-St-Michel either on foot, by shuttle bus, or by a horse-drawn carriage.

Hikers should plan for a 45 minute walk. Three trails with a peerless view of the Bay take you to Mont Saint-Michel. Two of them feature interpretive plaques with facts on Mont Saint-Michel and the bay.

Like the pilgrims of days gone by, you too can take the Maringote, a unique horse-drawn shuttle. The horses will be of loacal stock: Norman Cobs, Postiers Bretons, and Percherons.

If you are in a hurry, the shuttle will take you to the foot of the Mont in 6 minutes.

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Le Mont-Saint-Michel / La Mère Poulard

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Une journée nuageuse, un vieux bateau qui attend la marŕe montante.

L'abbaye du Mont-St-Michel s'élève vers le ciel derrière un rideau de hautes herbes. ------------------
La « Mère Poulard » est née Anne Boutiaut le 16 avril 1851 à Nevers. En 1872, elle arrive au Mont-St-Michel avec la famille de son patron, architecte en chef des Monuments Historiques. Elle fait la connaissance du fils du boulanger du Mont, Victor Poulard, et ils se marient le 14 janvier 1873 en l'église Saint-Philippe-du-Roule de Paris.

Après leur mariage, le couple Poulard décide de prendre en gérance un établissement modeste du nom de l'« hostellerie de la Tête d'Or ». Mais le monde n'afflue pas. C'est alors qu'Annette trouva l'idée de faire patienter les quelques clients en leur offrant une omelette de sa confection en attendant le plat principal.

Cuite dans le feu de bois sec qui flambe dans l'âtre, en un tour de main d'une suprême élégance, Madame Poulard confectionne une omelette rosée, baveuse, fumante et savoureuse à souhait, et qu'elle offre elle-même à ses hôtes.

Et la maison prospère.

En 1888, Victor et Annette Poulard quittent leur ancien établissement pour acquérir l’« hôtel du Lion d'Or ». Ils le font démolir pour édifier un hôtel imposant et fonctionnel qui prit pour enseigne : « À l'omelette renommée de la "Mère Poulard". »

Ainsi naquit une légende!

Bon Appétit!

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A cloudy day, an old sailboat waiting for the rising tide.

The abbey of Mont-St-Michel rises from behind a curtain of tall grass.

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The « Mère Poulard » real name was Anne Boutiaut. She was born on April 16, 1851 in Nevers. In 1872, she arrives in Mont-St-Michel with the family of her employer, architect in chief of France's Historic Monuments. She soon meets the son of the local baker, Victor Poulard, and they get married on January 14, 1873 in the church of Saint-Philippe-du-Roule in Paris.

After the wedding, the couple returns to Mont-St-Michel and they lease a modest hotel, the "hostellerie de la Tête d'Or". But business is slow, until Annette gets the idea to offer her customers an omelet while they wait for their main dish.

Cooked by Madame Poulard herself, expertly and elegantly, on the wood fire burning in the fireplace of the main dining room, the omelet is beautiful and delicious.

And it is a great success.

In 1888, Victor and Annette Poulard leave their modest hotel and buy the Hôtel du Lion d'Or. They have it demolished, and build in its place a new hotel, big, imposing and very modern. Their sign reads: "The home of the renowned omelet of the Mere Poulard".

Thus a legend was born!

Bon Appetit!

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Pointe de Carolles: La saison des bruyères / Leçon d'histoire

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Un petit tour sur la Pointe de Carolles, au Sud-Ouest du Cotentin; on part côté sud, avec une belle vue sur la Baie du Mont-Saint-Michel, et on arrive, au nord, avec un joli coup d'oeil sur le site de Granville. Entre deux, il y a la mer, les bruyères, et le soleil, la cabane de Vauban et autres vestiges.
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SUR LA FALAISE DE CAROLLES

Souvenirs Archéologiques et Historiques, de Marius Dujardin (1955):

Quiconque visite l’Avranchin ou séjourne sur ses plages se doit de faire une promenade sur la Falaise de CAROLLES, non seulement pour jouir des incomparables panoramas que l’on découvre, mais aussi pour évoquer les multiples souvenirs qui surgissent à chaque pas : en ce court trajet d’environ deux kilomètres, nous rencontrerons, en un éblouissant résumé d’histoire, les légions de César et les soldats d’Hitler, les vikings et les chouans, Saint Scubilion et Vauban, Gargantua et Satan, les folles espérances des chercheurs d’or et les audacieux projets des constructeurs de digues, l’écho de maints combats navals et les drames des naufrages, le silence douloureux des moines lépreux de Saint-Clément et la malice facétieuse des fétiaux embusqués dans les grottes...
Voilà donc tout un programme que les curieux pourront lire ici.

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A short hike on the Point of Carolles, on the southern coast of the Cotentin peninsula. We start at the South end of the trail, with a panoramic view of the Bay of Mont-Saint-Michel, and we end up, on the North side, just on top of a long stretch of sand, with Granville on the horizon. In between, we will have passed by the Vauban shack, and quite a few historical remains.
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ON THE CLIFFS OF CAROLLES

Archeology and History remains, by Marius Dujardin (1955):

When you visit the area around Avranches, or stay at its resort beaches, you have to hike the cliffs at CAROLLES, not only to enjoy the unequaled panoramas, but also to encounter the numerous historical remains that crowd the trail: within a short hike of just over a mile, you will meet Caesar's legions and Hitler's army, the Vikings and the Chouans (The Royalist and Catholic insurgents during the French Revolution), Saint Scubilion and Vauban, Gargantua and Satan, the crazy dreams of the golddiggers and the mad projects of the corps of engineers, the epics of many naval battles and the dramas of shipwrecks, the painful silence of the leprous monks of Saint-Clément and the facetious mischief of the gnomes hidden in the caves...
A very complete history lesson indeed, that the curious francophones can read here...

Mont-Saint-Michel / Histoires Incendiaires

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Nous sommes enfin arrivés, dans ce voyage virtual sur les Côtes Normandes, à la frontière avec la Bretagne, à la baie du Mont-St-Michel, qui est en pleine transformation, avec la démolition de la route actuelle, et la construction d'un pont-passerelle pour les navettes qui transporteront les visiteurs de la terre ferma jusqu'à l'entrée du Mont.

Le projet est documenté ici.
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Le Mont-Saint-Michel, site céleste par excellence, protégé par l'archange, connut pourtant les flammes de l'enfer à maintes reprises.

Le premier incendie, en 992, part du bas du Mont et porte ses flammes jusqu'au monastère, où tout est détruit.

Au début du XIIe s, sous Roger II, onzième abbé du Mont, un vendredi saint, le feu du ciel tombe sur les édifices. Les religieux ne sont pas blessés, mais l'église et les lieux réguliers sont réduits en cendres, et il ne reste que les piliers et les voûtes.

Sous l'abbé Jourdain, entre 1191 et 1212, nouvel incendie, allumé par Guy de Thouars, Duc de Bretagne et allié du roi de France, qui saccage le Mont, passe les habitants au fil de l'épée, et brûle tout le pays.

En 1300, sous Guillaume du Château, vingt-cinquième abbé, la foudre écrase l'église: les cloches sont fondues, les toits de l'église, du dortoir et d'autres logis sont brûlés, et les charbons, tombant sur la ville, ne laissent aucune maison sur pied.

En 1350, nouvel incendie, occasionné par le feu du ciel, sous le gouvernement du vingt-septième abbé, Nicolas Le Vitrier.

En 1374, autre incendie, encore causé par le feu du ciel. Les désastres sont réparés par les soins du vingt-huitième abbé, Godefroy de Servon.

En 1421, un septième incendie dévore le haut de l'église.

Vers 1510, sous le trente-troisième abbé, Guillaume de Lamps, éclate le huitième incendie : la foudre brûle le clocher, et les cloches sont une nouvelle fois fondues.

En 1594, sous François de Joyeuse, cardinal, quarantième abbé du monastère, la foudre tombe encore sur le clocher : la flèche est totalement brûlée, ainsi que le rond-point du choeur et la couverture. Neuf cloches sont fondues. - C'est le neuvième incendie.

En 1834, l'abbaye du Mont-Saint-Michel est maintenant une prison où sont incarcérés les condamnés politiques de la Révolution de 1830. Un incendie terrible réduit en cendres les deux étages d'ateliers qui remplissent le haut de la nef de l'église. - Les détenus travaillent eux-mêmes avec courage à éteindre le feu : pas un seul ne songera à s'évader...

(J'ai trouvé ces histoires dans un petit livre fascinant, Le Guide du voyageur au Mont-Saint-Michel et au Mont-Tombelaine, publié en 1856!)

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We finally made it, in this virtual tour of the Normandy Coast, to the border with Brittany, to the bay of Mont-St-Michel, site which is being transformed by the demolition of the causeway, and the construction of a road bridge for the shuttle which will carry visitors from the mainland to the island.

If you plan to visit Mont-Saint-Michel, look at this site to check the progress of the construction.
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Mont-Saint-Michel, celestial site if there ever was one, was nonetheless exposed to the fires of hell quite a few times.

The first one, in 992, started at the bottom of the village and spread to the monastery, destroying everything in its path.

Early in the 12th c., under Roger II, eleventh abbot of Mont-St-Michel, on a Good Friday, lightning strikes the abbey. None of the monks are hurt, but the church and the lay buildings burn down, leaving only pillars and stone vaulting.

Under Abbot Jourdain, between 1191 and 1212, new fire, started by Guy de Thouars, Duke of Brittany, allied to the King of France. The duke ramsacks Mont-St-Michel, executes all the inhabitants and sets the whole area on fire.

In 1300, under Guillaume du Château, 25th abbot, lightning destroys the church. The bells melt down, the rooftops of the dormotories and other secular buildings are destroyed, and incandescent ambers, falling on the village, start a multitude of fires, leaving not a single house intact.

New fire in 1350, caused by lighning again, while Nicolas Le Vitrier was abbot.

In 1374, more damages from lightning, quickly repaired under the leadership of the 28th abbot, Godefroy de Servon.

In 1421, the seventh fire in the history of Mont-St-Michel destroys the upper part of the church.

Around 1510, under abbot Guillaume de Lamps, lightning strikes the steeple, melting the bells one more time.

In 1594, while Cardinal François de Joyeuse is abbot of the monastery, new lightning strike: the steeple collapses over the choir, the roof burns down, nine bells melt down in this ninth fire.

The tenth, and last, occurred in 1834. The abbey of Mont-Saint-Michel has been shut down since the French Revolution and is now used as a jail. After the Revolution of 1830, political prisoners are incarcereted there. A terrible fire runs through the two stories of workshops that have been erected in the nave of the former church. The prisoners fight the fire relentlessly, and none will try to escape...

(I found these stories in a fascinating little travel book, the Guide du voyageur au Mont-Saint-Michel et au Mont-Tombelaine, published in 1856!)