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17 avril 2012

Val de Saire: Barfleur /Des Racines et des Ailes


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Une vielle barque amarrée au bord du quai à Barfleur.

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La diffusion du documentaire « Mon village en France » de la série « Des Racines et des Ailes » aura lieu le mercredi 18 Avril 2012 à 20h35 sur France 3.

C’est l’été dernier, entre Juin et Septembre que l’équipe de la célèbre émission et son réalisateur Raynald Mérienne sont venus à Barfleur pour tourner leur documentaire. Un film de 110 minutes autour de trois villages français avec à chaque fois la rencontre d’un personnage local qui met en avant son petit coin de paradis à travers ses activités personnelles ou professionnelles…

C’était pour Jérôme Houyvet, de la Galerie Lumiès Marines, une occasion unique de partager son quotidien de photographe, et sa passion pour son village, Barfleur, et la Normandie. Pendant 10 jours l’équipe de Raynald Mérienne l'a suivi à travers ses diverses activités. En vol paramoteur au-dessus de Barfleur, dans la galerie Lumières Marines, en mer avec Stéphane Papillon puis Michel, son père, patron de la SNSM, lors d’un stage photo sur l’île de Tatihou... On ne vous dis pas tout, vous en saurez plus en regardant l'émission...



An old rowboat, moored by the quay of the harbor of Barfleur.

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On Wednesday, April 18, at 8:35 pm, France 3 TV will broadcast a documentary called "My village in France" as part of the "Roots and Wings" program.

Last summer, from June to September, the TV crew and its director, Raynald Mérienne, came to Barfleur to film part of the documentary. The two-hour program presents three French villages through the eyes of local personalities and their professional activities.

For Jérôme Houyvet, who owns the gallery Lumiès Marines, it was a unique opportunuity to share his daily life as a photorapher and his passion for Barfleur. For 10 days, Raynald Mérienne's crew followed Jérôme everywhere he went: Flying over Barfleur in an ultralight aircraft, working at the gallery, at sea with Stéphane Papillon and his father, Michel, who is manager of the local maritime rescue squad, leading a photo workshop on the island of Tatihou.

But we can't tell you everything, you'll have to watch the program...


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5 mars 2012

Val de Saire: Le phare de Gatteville / Concours Photo


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Immuable, le phare de Gatteville se dresse tout droit dans la pénombre des nuages gris, derrière les éclats de vagues sur les rochers côtiers...

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Avis aux photographes: Plus qu'une dizaine de jours pour présenter vos photos au concours organisé par l'office du tourisme du Val de Saire sur le thème "Patrimoine caché du Val de Saire".


Règlement à retirer ICI ou à l'Office de Tourisme:

Tél : 02 33 64 61 12 ou 02 33 54 37 20

Email : contact@tourismecotentinvaldesaire.fr



The Gatteville lighthouse stands staright and tall in the shadow of dark clouds behind the waves crashing on the rocks along the shore

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Call to all photographers: Only 2 weeks remaining to enter the photo contest organized by the Tourism Office of the Val de Saire on the theme "Hidden treasures of the Val de Saire".


You can get the rules HERE or by contacting the Tourism Office at :

02 33 64 61 12 or 02 33 54 37 20

Email : contact@tourismecotentinvaldesaire.fr


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1 février 2012

Val de Saire: St-Vaast-la-Hougue:Articles de pêche/ Hotel La Granitière


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Sur la vieille digue de l'avant-port à St-Vaast-la-Hougue, on a trouvé des ancres, des filets, un casier. Mais ça ne cache pas la vue sur la baie et l'ile de Tatihou!

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Une grande maison cossue, tout en granit rose, des nuits au calme dans les chambres à la décoration soignée et de style, un petit-déjeuner buffet copieux servi dans une salle ravissante, un accueil entre amis, c'est La Granitière.

Situation parfaite pour découvrir la région de St-Vaast!


On the old stone jetty in St-Vaast-la-Hougue, we stumbled upon all kinds of fishing implements: Anchors, nets, crab traps. But they did not hide the view toward the bay and the island of Tatihou.

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A large pink granite house just at the entrance to the village of St-Vaast-la-Hougue, nights in a perfect calm, large rooms, comfortable and modern, a copious buffet breakfast served in a pretty dining room, owners who welcome you like friends: It's La Granitière.

The perfect location to discover the region around St-Vaast.


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21 octobre 2011

Val de Saire: La lande du Cap Lévi /Au Bouquet de Cosqueville

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Les cheveux au vent, on longe les murets de pierre qui nous guident du fort au phare du Cap-Lévi, le long de la mer, à travers lande et fougères.

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A quelques encablures du Cap-Lévi, en direction de Barfleur, vous pourrez vous régaler Au Bouquet de Cosqueville, où dans une ancienne maison en pierres du pays couverte de vigne-vierge, Luce et Stéphane DIEU vous accueillent dans un cadre reposant et chaleureux.
Vous y dégusterez une cuisine délicate avec les différents menus concoctés au fil des saisons et des spécialités qui mettent en valeur les produits de la mer: huîtres de Fermanville, servies avec un pain aux algues maison, filets de lotte en osso bucco, filet de St Pierre au velouté de pistou.



Our hair whipped by the wind, we follow the low stone walls between the fort and the lighthouse on Cap-Lévi, along the shore, surrounded by briars and ferns.
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A few fathoms from Cap-Lévi, toward Barfleur, you will enjoy a good meal at the Bouquet de Cosqueville, where, in a well-preserved ancient stone house covered with ivy, Luce and Stéphane DIEU welcome you in their charming dining rooms.
There, you will savor delicate seasonal dishes inspired by the local seafood: Fermanvile oysters, served with homemade bread flavored with algae, osso buco of monkfish, st-peter filet in a velvety pistou.


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13 septembre 2011

Val de Saire: Barfleur: Deux barques / Florentin Bellot

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Coup d'oeil depuis le bord du port de Barfleur sur les petites barques amarrées au quai.
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Il suffit d’un petit rayon de soleil et la terrasse orientée plein sud du Café de France sur le port de Barfleur devient une des plus prisées et des plus agréables de la région.

La cuisine est simple et fait bon usage des produits locaux: des moules, un plat du jour de la mer, des maquereaux marinés et citronnés délicieux, du jambon du pays du Cotentin pas trop gras, une entrecôte et ses frites, une omelette au fromage ou aux pommes de terre, une tarte aux pommes.

Vous remarquerez sur le mur la demi-coque du Dieu Famille Patrie. Et là commence l'histoire du Café de France: Ce joli bateau fut construit en 1908 par Florentin Bellot, maitre charpentier et enfant du pays. Il a appris le métier avec son père, et achète un chantier naval à St-Vaast.
Florentin Bellot était sans doute un charpentier trop méticuleux pour proposer des prix compétitifs. Il revend le chantier de Saint Vaast et revient à Barfleur pour s’occuper du commerce qu’il a ouvert quelques années plus tôt et qui est tenu par sa première épouse, Le Café de France.

Il n’exerce plus le métier de constructeur de navire mais il continue à travailler le bois avec minutie: C’est lui qui a réalisé l’escalier du Café de France, inspiré de celui de l’église de Barfleur et un poste d’observation sur le toit d’où il pouvait avoir une vue dans toutes les directions. Il avait aussi construit les grandes tables et les sièges pour la salle du café pour que tous les membres d’un équipage de bautier puissent s’y tenir réunis.

Les marins faisaient une grande consommation de moques de cidre et il fallait trois tonneaux par semaine. Le choix du cidre n’était pas pris à la légère. Florentin qui n’avait pas de voiture, allait en vélo ou louait un taxi et allait visiter les fermes qui pouvaient être à Morsalines, Quettehou ou à Piedchou. Il goûtait le cidre comme un taste-vin puis passait ses commandes.

Le café du Café de France était très réputé dans la région. Florentin Bellot faisait venir le café vert depuis Le Havre. Les différentes variétés de grains étaient placées dans un présentoir avec des séparations disposées en rayon. Il faisait son mélange, le plaçait dans le grilloir.

Florentin Bellot était très coquet et il ne sortait jamais sans s’être rasé ! Et même pour se coucher il revêtait une belle chemise de nuit impeccable avec des liserés rouges.

Il meurt sur la route près de Quettehou en revenant de Piedchou en vélo le 27 octobre 1943.

C’est maintenant le petit fils de Florentin Bellot qui gère le Café de France: une institution à Barfleur.


Strolling along the harbor at Barfleur, we look down upon the small rowboats mooreed to the quay.
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It takes just a ray of warm sunshine for the terrasse at the Café de France on the harbor at Barfleur to become one of the most pleasant hot spots in the area.

The cuisine is simple and uses very well the local products of land and sea: Mussels, a daily fish platter, marinated mackerels, ham from the Cotentin, steak and fries, a cheese or potato omelette, an apple tart...

You will notice, on the walls of the café, a model of the wooden hull of the Dieu Famille Patrie. And here starts the history of the Café de France: This pretty boat was built in 1908 by Florentin Bellot, Master carpenter born in Barfleur. He learnt his craft from his father, and owns his own shipyard in St-Vaast.

Florentin Bellot took his work too much at heart to make any money. He sells the shipyard and comes back to Barfleur to help run the business his wife has opened a few years earlier, the Café de France.

He gives up shipbuilding, but he pursues his carpentry skills: He builds the staircase of the café, modeled after the one in the Barfleur church, and an observation post on top of the house so that he can keep watch over the activities in the harbor and at sea. He also crafted the large tables, the chairs and benches of the café, and made them large enough to accomodate the whole crew of a fishing boat.

The fishermen were huge consumers of cider, and drank as much as three barrels a week. Florentin selected his cider with great care: He did not drive, and it is on his bicycle, or by cab, that he visited the farms in the fall, from Morsalines, Quettehou or Piedchou, tasted their cider and bought only the best.

The coffe at the Café de France was renowned all around Barfleur. Florentin Bellot bought the green coffee beans from Le Havre, blended them and roasted them himself.

He was very particualr about his appearance: He shaved every day, and at night, wore a pretty white night shirt with a bright red border.

He died in a bicycle accident on the road near Quettehou on October 27, 1943.

Today, Florentin Bellot's grandson manages the Café de France, the iconic establishment in Barfleur.


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14 août 2011

Val de Saire: Barfleur - Echouage / DRAK'ARTS

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Marée basse à Barfleur: La mer se retire et les bateaux reposent sur le sable couvert d'algues vertes.
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DRAK'ARTS a jeté l’ancre à BARFLEUR.

Que rêver de mieux pour une galerie d'art que le cœur de l'un des "Plus beaux villages de France" et la proximité des derniers vestiges du Barfleur du Moyen Age, la Cour Ste Catherine.

Que rêver de mieux pour un Drakkar, que la proximité d'un port dont la vocation maritime est millénaire.

La Galerie le "DRAK'ARTS" a jeté ses amarres dans une de ces petites maisons typiques du Barfleur du 19ème siècle où granit et vieilles boiseries font bon ménage.

La Galerie "DRAK'ARTS" propose des oeuvres d'artistes régionaux dans un décor respectueux de l'architecture régionale.

Amateurs d'art venez vous en délecter. Une visite s'impose.



Low tide in Barfleur, the sea goes out and the boats rest on a green blanket of algae laid over a bed of sand.
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DRAK'ARTS dropped anchor here in Barfleur.

What could be better for an art gallery than the heart of one of the Most Beautiful Villages in France" and the soul of the last remains of the middle-ages, the Ste Catherine courtyeard.

What would be better for a Drakkar than a harbor that goes back a thousand years.

The art gallery "DRAK'ARTS" landded in one of the typical houses of 19th century Barfleur, where granite and old wood marry so well.

"DRAK'ARTS" exhibits works by regional artists in a setting that respects the architecture of the region .

If you love good art, come and enjoy your visit.

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26 juillet 2011

Val de Saire: Le phare de Gatteville / Chambres d'Hote au Manoir de l'Epine

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Le phare de Gatteville, immuable dans son milieu toujours changeant, les vagues, la mer, le vent, le ciel.
Ce jour-là, il faisait très beau, avec une légère brise et ce petit nuage cotonneux s'est planté juste au-dessus du phare.
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Construit en 1524 par la famille de Hennot, le Manoir de l’Epine, situé jusqu’au XVIIIème siècle sur la route principale de Cherbourg, se cache aujourd’hui au fond d’une charrière bordée de haies fleuries, à 4 km de Barfleur.

Simple et massif, destiné avant tout à protéger ses occupants des intrusions extérieures, il a conservé l’une de ses échauguettes et une partie des grands murs défensifs qui l’entouraient, mais il a été restauré dans un tout autre but. Si le souvenir des hommes d’arme et des visites de François Leclerc, corsaire révillais appelé « Jambe de Bois », hante encore ses murs, il vous est réservé aujourd’hui un accueil beaucoup plus chaleureux.
Séduite par le Cotentin, Marie-Edith Boilletot a choisi de s'installer au Manoir de l'Epine et de vous faire partager sa passion de la région: Elle a restauré, aménagé décoré quatre chambres spacieuses desservies par l’escalier en pierre monumental d’origine.
Chacune est pourvue d’un coin salon et vous garantit des nuits calmes et confortables.
Au cœur du Val-de-Saire, à 2 km de la mer, à 2 minutes du petit village pittoresque de Gatteville et de sa chapelle du XIème siècle, le Manoir est tout près de la plage de Gattemare connue de tous les pêcheurs de bar et du phare qui a donné son nom au village.



The Gatteville lighthouse, unflappable in the midst of an everchanging world, the waves, the sea, the wind, the sky..
That day, the weather was perfect, cool and clear, with a soft breeze rising from the sea, and a small cottony cloud hung above the lighthouse for a long while.
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Built in 1524 by the Hennot family, Manoir de l'Epine was situated until the 18th century on the main road to Cherbourg. Today it is hidden in a secluded, peaceful haven surrounded by flowering hedges, just 2 km from Barfleur.

Simple, yet imposing, built to protect its owners from invaders, remarkably preserved with its original tower and walls and today immaculately maintained for yet another purpose. If the memory of pirates and of Francois Leclerc, a renowned pirate, haunt these walls, it reserves for you today, however, a much warmer welcome.

Taken by the charm of the Cotentin region, Marie-Edith has chosen to share with you their authentic 16th century manor, Manoir de l'Epine. She restored, renovated and decorated four spacious bedrooms, at the top of the monumental original stone staircase.

Each bedroom has its own sitting area, perfect for tea or reading a good book, enchanting spaces individually created with your every need in mind, to relax and feel at home.

In the heart of Val de Saire, you are 2 mins from the sea and also 2 mins away from the picturesque village of Gatteville and its 11th century chapel. Nearby is a small lake, snd Gatteville beach, well known to local fishermen and the lighthouse.


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9 juin 2011

Val de Saire: St-Vaast-la-Hougue / Le Jardin du Bourg

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Dans l'avant-port de St-Vaast-la-Hougue, les couleurs vives de deux barques de pêche contrastent avec la grisaille de la digue.
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A Anneville-sur-Saire, à mi-chemin entre St-Vaast et Barfleur, se trouve une collection fabuleuse de plantes australes dans un petit bout de jardin, le Jardin du Bourg.

D'avril à septembre, des visites sont organisées. Au fil du temps vous pourrez parcourir ce parc où se croisent eucalyptus, accacias, cordylines, rhododendrons, palmiers, un flot de Protéacées aux fleurs magnifiques, une myriade de merveilles qui, à coup sûr, vont régaler botanistes et photographes.

Pour clôturer la balade, une collation vous sera offerte, afin que vous puissiez profiter du calme et de la beauté de ce parc, avant de retrouver le monde réel!

Prochaine visite le 10 Juin, et dimanche 12 juin, visite spéciale sur le thème de l'Amérique Latine.

Informations et Réservation:
Office de Tourisme de Quettehou : 02.33.43.63.21
Office de Tourisme de St-Vaast-Réville : 02.33.23.19.32



Just outside the harbor in St-Vaast-la-Hougue, the bright colors of two small fishing boats contrast with the grey granite of the jetty.
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In Anneville-sur-Saire, half-way between St-Vaast and Barfleur, you will find an amazing collection of plants and trees from the southern hemisphere in a tiny garden, le Jardin du Bourg.

Guided tours are available from April to September, and you will discover eucalyptus, accacias, cordylines, rhododendrons, palm trees, an island of Proteaceae with magnificent colors, all wonderful specimens that will delight both the botanist and the photographer.

At the end of the visit, snacks and drinks will be served, so that you can enjoy a bit longer the calm and beauty of this little gem, before driving back into the real world!

Next tour on June 10, and on Sunday, June 12, a special program with an emphasis on South America.

Informations and reservation:
Office de Tourisme de Quettehou : 02.33.43.63.21
Office de Tourisme de St-Vaast-Réville : 02.33.23.19.32


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17 mai 2011

Barfleur: Le phare / Lumières Marines

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A l'entrée de la digue qui protège le port de Barfleur des vents d'est, un petit phare blanc monte la garde. Et il ne se lasse pas de contempler le village qui s'allonge de l'autre côté du bassin.
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Sur le quai du port de Barfleur, la boutique « Quai des saveurs » propose produits du terroir, objets décos bord de mer et les images de Jérôme Houyvet et Luis Da Rocha. Dans la belle galerie de photographie, Lumières Marines, vous trouverez la collection de tirages originaux disponibles, les posters, et les cartes postales.

Lumières Marines est née de la passion commune pour l’image et la mer de Jérôme et Luis, tous deux issus de l’école de photographie EFET. Inséparables compagnons, passionnés par les paysages de mer et la photographie, ils arpentent les côtes de Normandie pour capter la magie des lumières éphémères de la presqu’île du Cotentin.
Ils vous invitent à un voyage photographique à travers les richesses visuelles du Val de Saire, de la Hague, des marais du Cotentin, ses parcs naturels, ses tempêtes et coups de vent d’hiver, ses sentiers douaniers et ses plages.


At the entrance to the pier that protects the harbor of Barfleur from the Eastern winds, a tiny white lighthouse stands guard. And it never gets tired of watching the village stretching lazily across the basin.
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On the quay in Barfleur, the « Quai des saveurs » store sells local foods, decorative objects with a naval theme, and the photographs of Jérôme Houyvet and Luis Da Rocha. In their beautiful photo gallery, "Lumières Marines", you'll find their collection of original prints, posters and postcards.

Lumières Marines was born out of the passion for photography shared by Jérôme and Luis, who both studied at the EFET school of photography. They love the seascapes along the Normandy coast, and they travel all over to capture the ephemeral light of the Cotentin peninsula.

Their gallery is an invitation to visit the Val de Saire, the Hague, the marshes of the Cotentin, the regional parks, and get a glimpse of the storms, the passing clouds, the rocky footpaths and the sand beaches.

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10 avril 2011

Val de Saire:Le phare de Gatteville /Le Sémaphore de Barfleur

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Le temps se gâte au-dessus du phare de Gatteville, déjà dans l'ombre des gros nuages noirs.
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Derrière le grand phare de Gatteville s'en blottit un plus petit: C'est le premier phare érigé sur le site en 1774. Rendue inutile par la construction du nouveau phare en 1834, la petite tour devient sémaphore en 1861.

Le terme sémaphore remonte à 1812 et signifie "qui porte des signaux". A l'origine, c'est un appareil muni de bras articulés au moyen desquels on communiquait avec les navires. Aujourd'hui, c'est un bâtiment où les guetteurs sémaphoriques surveillent la navigation.

A Gatteville, 1968 sera marqué par la construction d'une chambre de veille panoramique accolée au pied de la tour. Le sémaphore de Barfleur est encore modernisé en 2001. Neuf guetteurs y sont affectés. Son rôle est de surveiller les abords des côtes Nord-Est du Cotentin et le trafic commercial des ports de la baie de Seine (Le Havre; Rouen; Caen).

En 2004, le sémaphore de Barfleur a enregistré 17469 mouvements de navires sur ses registres.
The weather is taking a turn for the worse around the lighthouse at Gatteville, already in the shadows of the dark clouds.
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Behind the tall lighthouse of Gatteville stands a smaller tower: It is the original lighthouse, built in 1774. When the new lighthouse is completed in 1834, the small tower is left unused until 1861, when it becomes a semaphore.

The word semaphore was first used in 1812 and means "to transmit a signal". It describes an apparatus built with articulated arms that was used to send signals to ships at sea. Today, it is a building where watchmen survey the traffic in the sea channels.

At Gatteville, in 1968, a special watch room is built at the base of the old lighthouse. It received updated, state-of-the-art equipment in 2001. The crew consists of 9 lookouts who keep an eye on all ships around the Northeast coast of the Cotentin peninsula and all commercial traffic in and out of the ports in the Bay of the Seine (Le Havre; Rouen; Caen).

In 2004, the semaphore of Barfleur logged 17469 ships through its operations area.

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22 mars 2011

St-Vaast-la-Hougue: Chalutiers / Le Marité


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Deux chalutiers, côte à côte, amarrés à la digue du port de St-Vaast-La-Hougue, attendent leur équipage pour repartir à la pêche.
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La dernière fois qu'on était à St-Vaast, on a parlé vieux gréements: Le Fleur de Lampaul et le Marité.
Le Marité, un trois-mâts goélette, construit en 1921 à Fécamp, est aujourd'hui le dernier terre-neuvas en état de naviguer. Avec ses 47 m. de longueur et ses 13 voiles, pour une voilure de 650 m2, il fait belle figure.

Après avoir pratiqué la pêche à la morue, il fréquente les bancs de Terre-Neuve de 1924 à 1929.Il est ensuite racheté par un armateur Danois et gagne en 1930 le port d'Esbjerg où il est modifié, avec une voilure réduite et un moteur auxiliaire.
Jusque vers 1935, il pratique la grande pêche ente les eaux d'Islande et du Groenland, puis le cabotage entre les Iles Féroé et le Danemark.

Pendant la seconde guerre mondiale, il revient à la grande pêche pour ravitailler la Grande Bretagne, puis reprend la pêche à la morue de 1946 à 1953.
En 1954, il est transformé en bateau à moteur et classifié schooner en bois.
il pratique la pêche, au hareng puis la crevette, et revient au cabotage en 1969.
Désarmé cette même année, c'est en 1978 qu'une équipe de Suédois le rachète, et le remet en état alors qu'il était promis à la destruction. La mâture est modifiée et l'aménagement intérieur adapté à la croisière.
En 1987, il reprend la mer et est affecté à la croisière au départ de Stockholm.
En 1992, il est rebaptisé Bla Marité af Pripps.
En 1994, un groupement d’intérêt public français, « Marité », l'acquiert et le Marité gagne son nouveau port d'attache, Rouen
Le 13 juin 2009, il arrive à St Vaast la Hougue où commence une nouvelle vie.





Two trawler, side by side, moored along the harbor jetty at St-Vaast-La-Hougue, wait for their crew to go back fishing.
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Last time we were in St-Vaast, we spoke about the historic sailing ships, Fleur de Lampaul and Marité.

Marité. a three-masted schooner built in 1921 in Fécamp, is the only surviving ship that used to fish on the banks of Newfoundland. With a length of 150 feet, 13 sails for a total surface of 6500 square feet, it is a sight to see.

From 1924 to 1929, it went to Newfoundland, fishing cod. It is then sold to a Danish shipowner from Esbjerg, where its sails are cut down and a new engine is installed. Until 1935, it is used for fishing in Iceland and Greenland, then as a small freighter between the Faroe Islands and Denmark.

During the war, it returns to fishing, landing its catch in Great-Britain, then goes back to cod-fishing until 1953.

In 1954, it becomes a motorboat, fishing herring, then shrimp, before becoming a freighter again.

In 1978, it is sold to a Swedish company, which planned to use it for sailing cruises. It starts sailing again in 1987 and becomes the Bla Marité af Pripps in 1992.
It comes back to France in 1994, finds its old name again, and a new port, Rouen. Badly in need of repairs, it sails to the shipyard in St-Vaast-la-Hougue on June 13th, 2009, and starts a new life.



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27 février 2011

St-Vaast-la-Hougue: Charpentiers de la mer / le Fleur de Lampaul


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Dans le bassin de l'avant-port de St-Vaast-la-Hougue, des charpentiers du chantier naval Bernard sont en plein travail sur la coque d'un chalutier. Il faut finir avant que la mer remonte!
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L'été dernier, la gabare de l'association Nicolas-Hulot, le Fleur de Lampaul, arriva dans son nopuveau port d'attache à Saint-Vaast-la-Hougue, une initiative à mettre à l'actif de Sylvie et Gilles Auger, propriétaires du chantier naval Bernard.

Construit en 1948 à Camaret-sur-Mer (Finistère), le Fleur de Lampaul a nécessité 300 m3 de chêne pour devenir une gabare de 32 mètres de long. Au départ, ce deux-mats perpétue les trafics des anciens voiliers de charge : transport vers l'Angleterre et ravitaillement des îles en mer d'Iroise. Sa capacité de charge atteint 140 tonnes. Le vieux gréement est depuis 2002 l'ambassadeur des actions d'éducation à l'environnement de la Fondation Nicolas-Hulot.

Classé monument historique en 1987. il avait été rénové et restauré en 2005 au chantier Bernard, ici à St-Vaast.


Croisières, séminaires, gîte de mer, les projets sont à l'étude pour le rentabiliser:

Sylvie et Gilles Auger vont créer une société de croisière au départ de Saint-Vaast. Ces croisières se dérouleront à la journée, au week-end ou à la semaine. En attendant, le navire a été affrété afin qu'il puisse être exploité à quai pour accueillir des séminaires, des photographes, des soirées à thème ou encore qu'il serve de gîte de mer.

Désormais, les passants peuvent donc admirer à Saint-Vaast deux emblèmes de la vie maritime française : le Fleur de Lampaul et le Marité.






Along the jetty in St-Vaast-la-Hougue, carpenters working for the Bernard shipyard are working feverishly on the hull of a trawler. The work has to be done before the tide comes in.
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Last summer, the Fleur de Lampaul, a sailing ship belonging to the association Nicolas-Hulot, arrived in Saint-Vaast-la-Hougue, her new home port, thanks to Sylvie et Gilles Auger, owners of the Bernard shipyards.

Built in 1948 in Camaret-sur-Mer in Brittany, Fleur de Lampaul, a 100-foot sailing ship, was crafted with more than 3000 cubic feet of oak planks. At first, the two-masted ship was used to transport up to 140 tons of goods to England and to the islands off the coast of Brittany.

The historic ship was acquired in 2002 by the Nicolas-Hulot Foundation with a mission to educate the public on environmental issues.

It was repaired and restored in 2005 in the Bernard shipyards here in St-Vaast.


Cruises, conferences, bed and breakfast, these are the ideas being floated to make the entreprise profitable.
Sylvie et Gilles Auger plan to start a cruise company. The cruises, leaving from St-Vaast, could last a day, a week-end or a week. In the mean time, the ship is being set up to attract photographers and special on-board programs.

From now on, visitors to Saint-Vaast will be able to admire two gems of French martime history:The Fleur de Lampaul and the Marité.




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18 février 2011

St-Vaast-la-Hougue: La digue /A Normandy Invasion


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Un brin de lumière illumine la digue de St-Vaast, quelques chalutiers et l'entrée du chenal, alors qu'un gros grain passe sur la mer.
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Le magazine National Geographic Traveller publie un article sur la Normnandie dans son numéro de mars 2011. L'auteur, Alan Richman, enseigne l'art du journalisme culinaire au French Culinary Institute et écrit pour le magazine Bon Appétit. Il nous emmène, entre autre, à St-Vaast-la-Hougue:

Tartes, brioches, croissants, éclairs — Ça fait énormément de beurre. Il faut passer à l'antidote: les huîtres. Je me dirige vers le port de Saint-Vaast-la-Hougue, capitale régionale de l'huitre, dans le nord de la presqu'ile du Cotentin. A l'office de tourisme, je rencontre Cécile, dont le travail est de conduire son tracteur et de ramener les huitres à terre. Je suis en bonnes mains.
Elle me montre un restaurant, Le Chasse-Marée. Etabli sur le port, décoré en bleu nautique, ce petit bistrot m'offre les meilleurs produits de la mer depuis mon arrivée en Normandie, à des prix imbattables pour du poisson aussi frais. Je commence, bien sûr, avec une douzaine d'huitres de St-vaast. Elles ont le goût salé des vagues de la Côte Atlantique de mon enfance.

Je commande le menu: Soupe de poissons, avec ses croutons, son fromage râpé et une rouille bien parfumée à l'ail, une marmite du pêcheur, assortiment de légumes et de poissons frais, un peu comme un pot-au-feu maritime. Je félicite le patron, Lucas Gilbert, et il me répond :"Mon père était marin-pécheur, alors le poisson, je connais.” Je me sens comme chez moi, peut-être parce que Gilbert se comporte comme un vrai New-Yorkais. Il a même l'air de prendre ça pour un compliment.





A dash of sunlight falls on the jetty at St-Vaast, whre a few trawlers are moored, and on the channel into the harbor, while a nasty storm passes over the sea.
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Tarts, brioches, croissants, éclairs—I’m beginning to overdose on butter and sweets. High time for my antidote: huîtres, or oysters. The local “special oysters of Isigny” claim a devoted following among oyster lovers, but I’m headed to what many consider the oyster capital of the region, the port town of Saint-Vaast-la-Hougue, 30 miles to the north on the Cotentin Peninsula. Eager for local advice, particularly about dining, I drive right to the tourism office and approach the woman on duty. In no time she informs me she’s forbidden from offering opinions. A friend with whom she has been chatting seems amused by my frustration, so I ask for her counsel. The woman, stout and earthy, giggles at my request and agrees to help, but warns, “I do not eat out much.” Her first name is Cécile, and her job is driving a tractor that transports oysters from their beds. I’m in the right hands.

She leads me outside and points to a restaurant, Le Chasse-Marée. Sitting by the harbor, trimmed in nautical (and French) reds, whites, and blues, this neighborhood spot serves up some of the best food I’d tuck into on my trip, at preposterously inexpensive prices considering most of it centers around fresh fish. I start with—what else?—a dozen of the local oysters. They taste like the briny Atlantic waves that splashed me when I swam off the Jersey shore as a kid. I proceed to the three-course prix-fixe special, a must-order at less than $30. I go for the fish soup, which arrives properly accompanied by croutons, grated cheese, and a garlicky rouille sauce; and a bowl of marmite, an assemblage of vegetables and fresh fish (cod, monkfish, salmon, pollack, and a sprinkling of mussels)—sort of an all-seafood pot-au-feu. When I praise the marmite, the restaurant’s tireless proprietor, Lucas Gilbert replies, “My father was a fisherman. I know well the fish.” I feel at home here, maybe because Gilbert acts just like a New Yorker, bustling around, charming customers, and bossing his staff. He even seems to take this assessment of him as a compliment



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14 février 2011

Val de Saire: La lande du Cap Lévi / Chambres d'hôte au Fort du Cap Lévi


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Vous laissez la voiture devant le petit port de Fermanville, et vous prenez le sentier du littoral, vous passez le Fort du Cap Lévi, et vous êtes sur la lande. Des murets de pierre pointent droit vers le phare dans la distance. Les fougères dansent dans le vent, les vagues sautent sur les rochers et les nuages courent dans le ciel.

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En 1801, Bonaparte décide de fortifier la rade de Cherbourg et ordonne la construction d'une douzaine de forts et de batteries pour défendre les côtes du Cotentin contre la marine britannique. A l'est de la rade, sur le site du Cap Lévi, le fort ne sera jamais inachevé.

Remanié plusieurs fois au XIXe s., il verra du service pendant les deux guerres mondiales.

Aprés la guerre, Félix Amiot, propriétaire d’un important chantier naval cherbourgeois, y aménage une résidence de prestige dans laquelle il reçoit ses hôtes de marque.

Aujourd'hui, vous pouvez passer la nuit dans ce lieu insolite, romantique, entre ciel et mer, et y découvrir l'architecture napoléonienne militaire avec une vue incomparable sur la vaste rade de Cherbourg.

Au Fort du Cap Lévi, les cinq chambres sont claires et confortables, la décoration aux thèmes nautiques, sobre.

Le petit-déjeuner est servi dans le jardin d'hiver, serre de verre qui surplombe la mer.


You leave your car in front of the tiny harbor of Fermanville, and you follow the hiking trail that follows the shore line. You walk past the Cap Lévi fort, and you find yourself on the moors that slope gently to the sea. Small walls crafted of rounded granite stones point straight at the lighthouse in the distance. The ferns dance in the wind, the waves jump on the rocks and the clouds race in the sky.

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In 1801, Bonaparte decrees the fortification of the bay of Cherbourg and the construction of a dozen forts and batteries to protect the Cotention coast from British attacks.

On the east side, on the low cliff of the Cap Lévi, the fort was never completed. Redesigned several times in the 19th c., it will be used during the two world wars.

After the war, Félix Amiot, owner of a large navy yard in Cherbourg, transforms the fort into a luxurious residence for his guests.

Today, you can spend the night in this unusual Romantic place, between sky and sea, and discover the military architecture of the Napoleonic while enjoying the unique panorama of the bay of Cherbourg.

At the Fort du Cap Lévi, the five rooms are bright and comfortable, the decoration on a nautical theme, clean and simple.

Breakfast is served in the glass greenhouse, at the edge of the ocean, just above the crashing waves.




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31 janvier 2011

Barfleur: Le port / Chambres d'Hote Clemasine


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Le port pittoresque de Barfleur à marée haute, quand une brise fraiche creuse un peu les vagues.
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Dans un ancien corps de ferme du XVIIe siècle entièrement construit en granit et dont la restauration récente allie agréablement l’ancien et le contemporain, situé près de Montfarville et à 1 km de la mer, Patrick et Dominique Gancel vous accueillent à Clemasine et vous offrent quatre chambres modernes, claires, meublées et décorées avec soin, et avec une mezzanine douillette pour les enfants.




The picturesque harbor of Barfleur, when a light cool breeze whips up the waves.
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Located in Montfarville, just outside Barfleur, the historic farmhouse built in the 17th c. from local granite blocks, freshly restored with contemporary interiors, is barely a mile from the sea. Patrick and Dominique Gancel, the owners of Clemasine, rent 4 modern, bright bedrooms, decorated and furnished with style. And all of them have a cozy mezzanine for the children to sleep in.



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22 décembre 2010

Barfleur: Trois barques /Chambres d'Hote à Bruce Castle


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Du quai du port de Barfleur, on est pratiquement au-dessus des petites barques qui y sont amarrées.

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Dans le joli village de Brix perdu dans la campagne, a quelques kilomètres de Barfleur, Anne-Rose et Hugues Fontanet vous offrent un accueil discret et apaisant à Bruce Castle et vous feront découvrir le site historique du Château d’Adam, et la dynastie des Bruce:

A l’origine, le premier Robert Bruce (1025-1066) arrive d'Angleterre et devient Seigneur de Brix. Avec son fils Adelme (1050-1094), il prend part en 1066 à la bataille d'Hastings aux côtés du Duc de Normandie, Guillaume le Bâtard en 1066. Après la conquête, Guillaume le Bâtard, devenu Guillaume le Conquérant, l’envoie dans le nord de l'Angleterre. Il devient alors l'un des plus puissants seigneurs d'outre-Manche. Adelme, lui, devient Seigneur de Brix et de Skelton, et son fils, Adam, donnera son nom au château fort érigé au XIe siècle sur les terres du Haut-Brix.

Huit générations le séparent d’un autre Robert qui décide de prendre en mains le destin des Ecossais en se proclamant Roi d’Ecosse sous le nom de Robert Ier, le 29 mars 1306.


From the quay at Barfleur, you stand right on top of the small rowboats.

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In the pretty village of Brix nestled in the countryside, a few miles from Barfleur, Anne-Rose et Hugues Fontanet will welcome you at Bruce Castle et will show you the historical site of teh Adam Castle and the history of the Bruce dynasty:

The first Robert Bruce (1025-1066) arrives from Angleterre to become Lord of Brix. With his son Adelme (1050-1094), he fights at William's side at Hastings in 1066. After the conquest, William the bastard, now WIlliam the Conqueror, sends him to the North of his kingdom, where he becomes one of the most powerful landowners. Adelme becomes Lord of Brix and Skelton, and his son, Adam, gives his name to the castle he has built on the site of the Haut-Brix.
Eight generations later, another Robert decides to take in hand the destiny of Scotland: On March 29th 1306, he proclaims himself King of Scotland under the name of Robert 1 the Bruce.

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13 décembre 2010

Barfleur: Au bout de la digue / La Fèvrerie


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Au bout de la digue qui protège le port de Barfleur, un promeneur solitaire inspecte les chalutiers qui attendent la marée montante pour rentrer dans le port.

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Pour votre visite dans le Val de Saire, tout près de Barfleur, Marie-France Caillet vous ouvrent les portes de La Fèvrerie, son authentique ferme-manoir en granit datant des XVI et XVII siècles, situé à quelques encablures de la mer et de ses embruns dans un joli décor de verdure.
Ce vieux manoir à l'intérieur chaleureux et raffiné ne manquera pas de charmer par son atmosphère feutrée et conviviale.

Vous montez aux chambres douillettes par un imposant escalier de pierre creusé dans le ventre d’une tour moyenâgeuse. Leur décoration allie élégance et caractère que rehaussent les meubles cirés anciens, la rondeur des édredons ou le romantisme des tissus. On y chez soi et on y goûte le sentiment d’être bien, tout simplement.

Les petit-déjeuners sont servis devant la grande cheminée en granit :
Les confitures maison et les petits pots de crème, les pains frais et la brioche du Vast, le miel et la Teurgoule traditionnelle (riz au lait parfumé à la cannelle) accompagneront votre réveil à la grande table située au coin d’un feu qui chante dans l’âtre en toute saison.



At the tip of the jetty that protects the harbor of Barfleur, a solitary onlooker peeks down into the trawlers moored here to wait for the rising tide to be able to enter the harbor.

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For your visit in the Saire valley near Barfleur, Marie-France Caillet open the doors of La Fèvrerie, her authentic manor-farmhouse built of granite in the 16th and 17th c., in a pretty pastoral setting, a short distance for the sea.

The warm and elegant manor-house will charm you with its quiet and friendly atmosphere.

After a ride on horseback or a boat tour, you will appreciate the serene retreat that Marie-France created, marrying contrasting spaces and materials.

Breakfast is served in front of the grand granite fireplace:

Homemade jams and puddings, freshly backed breads and brioche from Le Vast, local honey and traditional Teurgoule, the Norman rice pudding perfumed with cinnamon, invite you to the huge wooden table next to the fire crackling in the fireplace in all seasons.




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26 novembre 2010

St-Vaast-la-Hougue: Le Port / Une nuit à Tatihou


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Un chalutier rose, on ne voit pas ça tous les jours. Alors, ça vaut bien une photo.
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l’Ile de Tatihou, dominée par la silhouette massive de la Tour Vauban, sentinelle de pierres et joyau de l’architecture militaire de Vauban, a été habitée par des marins en quarantaine, des soldats en garnison, puis des chercheurs.
Aujoud'hui elle ouvre ses portes aux touristes en découverte de nature, d'oiseaux, d'histoire et d'air frais. Et pas besoin de revenir à terre en fin de journée: Passez la nuit sur l’île, et découvrez le charme d’une nuit à l’écart du monde, dans des bâtiments de caractère en granit chargés d’histoire.
Profitez des Petits Week-ends Thematiques, et venez Cuisiner la Mer, Découvrez les oiseaux de la baie de La Hougue, ou Comment se protéger de l'ennemi, du château de sable au blockhaus.



A pink trawler is not something you'll see every day! And it's sure worth a picture.
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The island of Tatihou, just offshore at St-Vaast, with the massive silhouette of the Vauban Tower rising like a stone sentinel, is typical of the military architecture of Vauban, the 17th c. architect. It has been home to sailors in quarantine, soldiers and scientists.
Today, the island is opened to tourists in search of nature, wild birds, naval history and fresh air.
And no need to come back ashore when it gets dark: Stay on the island, and enjoy the charm of a quiet night far from the rest of the world, in historic granite buildings.
You may even take advantage of the special week-ends programmed around a single theme, such as The Cuisine of the Sea, Birdwatching in the Bay of La Hougue, or How to keep the enemy away, from the sand castle to the WWII blockhaus.




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28 octobre 2010

Barfleur: Le port / Chez Buck


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Le port de Barfleur, sujet dont on ne se fatigue pas, parce que jamais pareil: le ciel, la marée, la lumière, les bateaux, tout change tout le temps.
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Pour un repas de crêpes à Barfleur, on va toujours Chez Buck.

La vieile maison de pierre, face au port de Barfleur, est accueillante. L'été, quand il fait beau, on s'installe dehors, sous les parasols de la terrasse aménagée. S'il fait trop frais, on savoure nos crêpes dans la salle chaleureuse, où pierres apparentes et boiseries sombres se marient à merveille. On y est un peu serré, mais ça ne fait qu'accentuer l’ambiance cosy.
Si les crêpes ne sont pas pour vous, vous trouverez des grillades, des plats de poisson, et bien sûr, des moules de Barfleur.
Et n'hesitez pas à prendre une bonne bouteille de cidre bouché, venu tout droit d'une ferme de la région.



The harbor at Barfleur, a subject we never get tired of photographing, as it never looks the same: the sky, the tides, the light, the boats, everything changes all the time.
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For a nice meal of crêpes in Barfleur, we always go to Chez Buck.

The anciemt stone house, just across from the harbor, is appealing. In summer, when the weather is warm, we sit under the umbrellas on the terrasse. If it's too cool, we step inside to savor our crêpes, in the warm room with its local stone walls and dark wood beams. It is tiny, and there is not much room between tables, but this is part of the charm.

If crêpes are not for you, you can choose from delicious grilled dishes, fresh fish platters, and, of course, Barfleur mussels.

And don't hesitate to order a bottle of Normandy cider. It comes straight from a local farm.




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20 octobre 2010

St-Vaast-la-Hougue: L'avant-port/ Les Fuchsias


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Ciel de plomb, mer d'émeraude, et le long de la digue, quelques chalutiers bien alignés.
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A St-Vaast-la-Hougue, l'ancien relais de poste du 19e s. dont la façade est couverte de Fuchsias centenaires, est devenu l'Hotel de France et Restaurant les Fuchsias. Depuis 1950, la famille Brix gère cet éblissement renommé pour son charme et sa cuisine gastronomique, subtile et créative, où le chef Mathieu le Tinier marie avec assurance les produits de la mer et du terroir Normand.



Leaden sky, emerald sea, and, along the jetty, a thin line of trawlers.
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At St-Vaast-la-Hougue, the old inn from the 19th c, its walls covered with ivy and fuchsias, is now the Hotel de France and Restaurant les Fuchsias. Since 1950, the Brix family runs this landmark establishment well known for its charm and its gastronomy, subtil and creative, where Chef Mathieu le Tinier weds with ingenuity seafood and fresh products from the Brix's own farm and other local purveyors.



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